Srebro to metal szlachetny, dość twardy i ciągliwy, który w biżuterii znajduje swoje zastosowanie jako stop (czyli mieszanka dwóch lub kilku metali) próby 925. Srebro 925 oznacza, że w danym stopie znajduje się 92,5% srebra.

Niestety srebro lubi z czasem, przy dopływie powietrza, pokrywać się charakterystycznym nalotem, który łatwo jest wyczyścić specjalnie przeznaczonym do tego płynem lub ściereczką. Więcej o tym przeczytasz w zakładce Jak dbać o KAVO?

Złoto to metal szlachetny, który w swojej czystej postaci jest miękki, ciągliwy i kowalny. Ma również znacznie większy ciężar właściwy, niż srebro. Co ciekawe, z zaledwie 1 grama złota można uzyskać blachę o powierzchni 1 metra kwadratowego.

W produkcji biżuterii używa się najczęściej kilku prób złota – 333, 375, 585 i 750. Próba 585 jest uznawana za najbardziej optymalną pod względem trwałości wyrobu – jest w niej już sporo złota, nie powinna zmieniać koloru, czernieć, a przy tym jest twarda i odporna na zarysowania, w przeciwieństwie do nieco miększej, choć ze względu na zawartość złota szlachetniejszej próby 750.

Złoto w swojej czystej postaci ma żywo żółty kolor. W klasycznym żółtym stopie, złoto uzyskuje piękny, zgaszony odcień. Aby uzyskać różowe lub białe złoto, należy do stopu dodać odpowiednie mieszanki metali. I tak na przykład w złocie różowym znajdziemy miedź i srebro, a w złocie białym – nikiel lub pallad.

W KAVO używamy złota jedynie próby 585, a na specjalne życzenie możemy wykonać wyrób w próbie 750. Jeśli chodzi o złoto białe – używamy złota białego niklowego.

Diament to najtwardsza substancja występująca w przyrodzie (10 w skali Mohsa). Jego barwa może być całkiem bezbarwna, a tak że żółtawa, żółta, aż do brązowego, niebieska, czerwonawa, rzadko zielona, czarna.

Masę diamentu wyraża się w karatach (ct) i tak na przykład okrągły diament o średnicy 5 mm będzie miał masę około 0,5 ct. Z kolei diament 1 ct będzie miał około 6,4 mm średnicy.

Dwa kolejne ważne parametry, które dobrze jest wziąć pod uwagę, wybierając diament to jego barwa i czystość.

Barwę określa się na literami na skali od D do Z, gdzie D-F to diamenty bezbarwne, a im dalej do Z, tym więcej znajdziemy w nich barwy żółtej.

Czystość z kolei określa się na skali:

IF – internally flawless, czyli czysty, bez inkluzji
VVS1/VVS2 – bardzo bardzo drobne inkluzje, trudno zauważalne przy 10-krotnym powiększeniu
VS1/VS2- bardzo malutkie inkluzje, niewidoczne gołym okiem, trudno zauważalne przy powiększeniu
Si1/Si2 – drobne inkluzje, łatwo zauważalne przy powiększeniu
I1 – inkluzje od razu zauważalne przy powiększeniu
I2 – większe/liczne inkluzje lekko zmniejszające brylancję diamentu
I3 – duże i/lub liczne inkluzje znacznie zmniejszające brylancję

Te parametry bardzo wpływają na cenę kamienia, dlatego w KAVO diamentowe OBJĘCIA dostępne są raczej na zamówienie. Do bezbarwnych diamentów powyżej 0,3 ct, dołączam certyfikat wystawiany przez niezależną instytucję (np. GIA), opisujący parametry danego kamienia.

W ofercie KAVO, na zamówienie, są też diamenty nietypowe: czarne, szampańskie (brązowe) i pieprz sól (z licznymi inkluzjami). Trzeba pamiętać, że to opcje bardzo ciekawe, ale mniej wartościowe niż te bezbarwne o dobrych parametrach. Brązowe są w różnym stopniu zabarwione na żółtobeżowo (aż do brązu), przypominając kolor szampana, czy koniaku (stąd nazwy: szampańskie/koniakowe). Pieprz sól to z kolei diamenty o niskiej czystości, mające dość dużą ilość inkluzji. To właśnie liczne inkluzje dają wizualny efekt skropienia pieprzem. Czarne diamenty to diamenty bardzo zanieczyszczone inkluzjami i doczerniane różnymi metodami dla uzyskania jednolitej czerni.

Żródło: Kamienie szlachetne i ozdobne Walter Schumann

Szafir to kamień z grupy korundu o bardzo dobrych właściwościach, sprawiających, że idealnie nadaje się do używania w biżuterii (9 w skali twardości Mohsa). To, zaraz po diamentach, i tuż obok rubinów, najbardziej ceniony kamień szlachetny, który idealnie sprawdzi się w pierścionku zaręczynowym.
Szafiry występują w różnorodnych barwach, choć najbardziej kojarzone są z różnymi odcieniami niebieskiego. Mogą być granatowe, jak ciemna noc, albo błękitne, jak niebo w jasny dzień. Szafiry mogą także mieć barwę różową, fioletową, żółtą, zieloną i białą.
Większość szafirów dostępnych na rynku poddawana jest procedurze wygrzewania, która wydobywa z nich głębię koloru.

Szmaragd to kamień z grupy berylu. To kamień występujący w różnych odcieniach zieleni – od niebieskawej, morskiej wręcz, poprzez żółtawą, aż po głęboką butelkową zieleń. Jego twardość plasuje się na poziomie 7,5-8 w skali Mohsa. To kamień, którego cechą charakterystyczną są mniej lub bardziej liczne i widoczne wrostki, czyli inkluzje.
Większość szmaragdów dostępnych na rynku poddawana jest procedurze olejowania.

Rubin to kamień z grupy korundu, a więc można powiedzieć, że rubin i szafir to bracia, pochodzą z tej samej rodziny. Rubin ma czerwoną barwę i jest kamieniem twardym i idealnie nadającym się do stosowania w jubilerstwie, w szczególności w pierścionkach zaręczynowych (9 w skali twardości Mohsa). Często ma w sobie wrostki, czyli inkluzje – naturalne wtrącenia, niedoskonałości, występujące w strukturze kamienia.
Większość rubinów dostępnych na rynku poddawana jest procedurze wygrzewania, która wydobywa z nich głębię koloru.

Morganit to odmiana berylu (a więc jest to brat szmaragdu) o różowo-pomarańczowej, łososiowej barwie. Jest to kamień stosunkowo twardy – 7,5-8 w skali twardości Mohsa. Jego barwa w moim odczuciu przypomina barwę skóry – beżoworóżową, niczym niepomalowanych paznokci, albo pączków.